मुख्य बिजली से चलने वाली सौर ऊर्जा से चलने वाली बगीचे की बत्तियों की मरम्मत - स्टेनलेस स्टील की सौर बगीचे की बत्तियाँ

यह वास्तव में मेरी पिछली कुछ पावर सप्लाई परियोजनाओं से लिया गया है, लेकिन एलईडी को खोलने से पहले के रिकॉर्ड से काफी मिलता-जुलता है।
अब हम सभी बाहर जाकर गर्मियों के छोटे-छोटे जालीदार लैंप खरीदते हैं, जो दिन के दौरान सौर ऊर्जा से चलते हैं, दिन के दौरान चार्ज होते हैं और रात में चालू हो जाते हैं, और वे बगीचे के किनारे एक लैंप बन जाते हैं।
बेशक, उनका जीवन सीमित है, क्योंकि सस्ते आयातित उत्पाद, ब्रिटेन के पुराने मौसम में, बैटरी पैक खराब हो जाते हैं, कभी-कभी तो सौर पैनल भी खराब हो जाते हैं।
आमतौर पर, आप इन चीजों के चार या अधिक पैकेट खरीदते हैं, और प्रकाश स्रोत एक ही प्रकार का, कम बिजली खपत करने वाला, सस्ता एलईडी होता है।
जब वे मर जाते हैं, तो हम उन्हें कूड़ेदान में और फिर कचरे के ढेर में फेंक देते हैं।
अच्छा, मुझे सोचने दीजिए, क्यों न इसे 10 वाट के एलईडी पावर सप्लाई में बदल दिया जाए?
लेकिन यह सुरक्षित होना चाहिए, मौसम से अप्रभावित होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए।
मुझे आश्चर्य है कि क्या यह संभव है? क्या 10W बहुत ज्यादा होगा?
आप चित्र से देख सकते हैं कि प्रकाश स्रोत लगभग 60 मिमी व्यास वाली स्टेनलेस स्टील ट्यूब डिजाइन और एक प्लास्टिक डिफ्यूज़र है।
इसके अलावा एक और नलीनुमा ढक्कन है, जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है और जिसके अंदर सौर पैनल लगे हुए हैं।
मैंने सबसे पहले छत से सफेद एलईडी और चौकोर सोलर पैनल हटा दिए।
इस योजना के तहत एलईडी को रेडिएटर पर लगे एक पैनल पर स्थापित किया जाएगा, जो सोलर पैनल के खुले हिस्से से ऊपर की ओर गुजरता है।
हाल ही में मैंने कुछ 10W सिंगल-कोर COB LED खरीदी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं सिंगल-कोर LED को सीधे पावर सप्लाई से स्विचिंग पावर (240V, बिना इंसुलेशन के) पर चला सकता हूँ।
उम्मीदवार बक स्विच मोड पावर ड्राइवर चिप FL7701 और सेंसर 1.4mH कॉइलक्राफ्ट है।
दुर्भाग्यवश, FW ने 240V से COB ब्लॉक [12V] में रूपांतरण किया।
इस पर काम करना आसान नहीं है क्योंकि सीओबी को पास करने के लिए आवश्यक करंट 10W से कहीं अधिक होता है, जिसे ड्राइवर चिप द्वारा संसाधित किया जा सकता है।
यह चिप 0 को प्रोसेस कर सकती है।
12V के फॉरवर्ड वोल्टेज के साथ 5A से आपको केवल लगभग 5W की शक्ति ही प्राप्त होगी।
आप आइसोलेशन के साथ फॉरवर्ड कन्वर्टर स्विच मोड का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसकी लागत तेजी से बढ़ रही है। आखिरकार, यह सब सस्ता और सुविधाजनक माना जाता है।
तो मैं केवल 0.5 A करंट से 10W कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, वाट क्षमता बढ़ाने का एकमात्र तरीका वोल्टेज बढ़ाना है, और मैं केवल एक से अधिक एलईडी का उपयोग करके एलईडी के फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा सकता हूं।
अगर आप मेरे एलईडी डिसअसेंबली इंडिकेटर को देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने उस डिजाइन में ऐसा क्यों किया।
ईबे पर मुझे आसानी से 0F 3V@330mA के फॉरवर्ड वोल्टेज वाले कुछ 1W एलईडी मिल सकते हैं।
अब, अगर मैं उन्हें 10 और उससे कम वोल्टेज पर 266mA पर चलाता हूँ, तो मुझे 10 x 3 x 0 मिलता है। 266A = 8W... लगभग सही है।
अंडरलोड ऑपरेशन के लिए एक द्विध्रुवीय दृष्टिकोण है. . .
आंच को कम रखें और जीवन को बचाएं या बढ़ाएं।
चौराहों का तापमान कम होने से रोशनी अच्छी रहती है।
बगीचे की लाइटों की तस्वीरों को देखकर, हमें इन एलईडी को लगाने का तरीका चाहिए। बेशक, अगर ये 266 mA करंट लेती हैं, तो हमें इनके बीच 8W ऊर्जा की खपत को कम करना होगा, जिसके लिए रेडिएटर की आवश्यकता होगी।
स्टेनलेस स्टील पाइप का आंतरिक व्यास 57 मिमी से थोड़ा कम है, इसलिए यदि मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक घटक को सीलबंद प्लास्टिक पाइप में स्थापित कर सकता हूं, तो उसे पाइप में लगा सकता हूं।
फिर मैं एलईडी बोर्ड को हाउसिंग के ऊपर नीचे की ओर लगा सकता हूं और डिफ्यूज़र को रोशन कर सकता हूं।
तो, हम एलईडी को कैसे व्यवस्थित करें?
सबसे पहले, मैंने 46 काटी।
एक गोलाकार आरी का उपयोग करके केंद्रीय छेद के माध्यम से 5 मिमी मोटाई का एल्यूमीनियम का एक गोलाकार टुकड़ा काटें। [चित्र देखें]
एक तरफ को दोहरी तरफा ऊष्मा अपव्यय टेप से ढक दें।
आप इस टेप को eBay से खरीद सकते हैं। यह काफी सस्ता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर रेडिएटर के एक्सेसरीज़ के लिए किया जाता है। चित्र देखें।
यह एल्युमिनियम का एक पुराना पावर हाउसिंग है, लेकिन आप इसे eBay पर खरीद सकते हैं।
मैंने 2 मिमी मोटाई का टुकड़ा इस्तेमाल किया।
आपको एलईडी के आधार से धातु को ढकना और इन्सुलेट करना होगा, लेकिन फिर भी अच्छी तापीय चालकता बनाए रखनी होगी।
दोहरी परत वाली ऊर्ध्वाधर हॉट टेप का प्रयोग करें।
इससे ऊष्मीय चालकता में परिवर्तन आएगा। चौराहे पर तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस की और कमी आएगी, लेकिन यही तो हमें चाहिए।
मैं इस पर बाद में फिर से विचार करूंगा, शायद मैं पूरी तरह से सीलबंद पानी में घुलनशील घोल पर गौर करूंगा, लेकिन अभी नहीं।
फिर मैं ऑटोकैड का उपयोग करके एलईडी को बेस पर सही जगह पर लगाता हूं।
कृपया संलग्न पीडीएफ चित्र देखें।
मैंने डिजाइन प्लान को आनुपातिक रूप से प्रिंट किया और पंच का उपयोग करके लेआउट के लिए इंस्टॉलेशन टेम्प्लेट बनाया, जो एक रफ गाइड के रूप में काम आया।
मैंने इसे चिपचिपे तल पर रखा और टेप पर वृत्त की रूपरेखा खींची।
इसके बाद, मैंने एलईडी को इस तरह व्यवस्थित किया कि मुझे कुछ तांबे के टेपों की स्थिति का पता चल सके, जिनका उपयोग मैं एलईडी को इन्सुलेटिंग टेप की सतह से जोड़ने के लिए करूंगा।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी तांबे की पट्टी स्लग के निचले हिस्से में न घुस जाए, मैंने उन्हें आपस में वेल्ड कर दिया।
बेशक, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कैथोड एनोड से जुड़ा हो।
आप उन्हें चिपका सकते हैं और पिनों के बीच कुछ तारों का उपयोग कर सकते हैं, हालांकि तांबे के टेप का उपयोग करने से कुछ गर्मी टेप में फैल जाती है।
ऊष्मा के मामले में, ये बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, इसलिए एक मजबूत रेडिएटर की आवश्यकता होती है।
मैंने फर्श का तापमान लगभग 58-60 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने के लिए 40 x 40 x 30 घंटे वाला रेडिएटर चुना।
इस मामले में, उसका आकार सोलर चिप्स को हटाने के अनुरूप है, जिससे एलईडी हाउसिंग और हाउसिंग के बीच जंक्शन पर ऊष्मा लगभग 4 डिग्री सेल्सियस/वाट है, और एक पैनल से दूसरे पैनल तक ऊष्मा 1 डिग्री सेल्सियस/वाट है, जिसका अर्थ है कि जंक्शन पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस/वाट होना चाहिए। (8x1)+4= लगभग।
60 + 12 डिग्री सेल्सियस = 72 डिग्री सेल्सियस, जो कि उचित है।
सभी एलईडी का कुल वोल्टेज लगभग 10 x 3 वोल्ट होगा, इसलिए अगले चरण में उनसे गुजरने वाली धारा का परीक्षण किया जाएगा।
संलग्न पीडीएफ में एक रूपरेखा दी गई है जिसका उपयोग टेम्पलेट के रूप में किया जा सकता है, लेकिन आप इसे स्वयं भी डिजाइन कर सकते हैं।
ईसम अटैचम देखें, और आप ईव्यूअर डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। हम एक FL7701 ड्राइवर चिप का उपयोग करेंगे और एक्सेल स्प्रेडशीट डिज़ाइनर के साथ प्रयोग करके कुछ ऐसे नंबर निकालेंगे जो काम कर सकें।
बक कन्वर्टर की मुख्य विशेषता यह है कि हमें आवश्यक आरएमएस मान को देखते हुए रिपल को एक उचित स्तर तक कम करना।
तरंगें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रेरकों के आकार और आवृत्ति को प्रभावित करती हैं।
इसलिए, यदि हम रिपल बढ़ाते हैं, तो हमें इंडक्टेंस का आकार भी बढ़ाना होगा। आवश्यक इंडक्टेंस को कम करने का एकमात्र तरीका आवृत्ति को बढ़ाना है।
संलग्न चित्र देखें, जिसमें उन चीजों की सूची दी गई है जिन पर मैं काम कर रहा हूं और जो आरेख पर मौजूद मानों की कुंजी है।
यह सोल्डर किया हुआ एलईडी है जिसे चिपकाने से पहले मैंने अपने टेम्पलेट पर लगाया है।
कृपया रेडिएटर के उपयोग पर ध्यान दें। रेडिएटर प्लेट और स्थापित एलईडी कार्ड नीचे की ओर हैं।
पीक करंट को 500 mA पर समायोजित करके और करंट को 266 mA rms तक बढ़ाकर, LED पर वोल्टेज को 30V से थोड़ा अधिक सेट किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यदि हमारे पास 10 LED हैं, तो वोल्टेज वास्तव में 3V फॉरवर्ड के करीब है।
ध्यान दें कि गणना के अनुसार अपेक्षित मान 286 ma था, जबकि वास्तव में हम केवल 266 ma ही प्राप्त कर पाए।
आवृत्ति 101 किलोहर्ट्ज़ होनी चाहिए, लेकिन यह थोड़ी कम प्रतीत होती है।
मैं अगले चरण में स्कीमेटिक्स, ड्राइवर्स और वेवफॉर्म पर चर्चा करूंगा।
इसलिए बिजली का प्लग लगाते ही फर्श क्रिसमस ट्री की तरह जगमगा उठता है।
सावधानी!
यह एक गैर-पृथक डिजाइन है, इसलिए उन सभी उपकरणों को पूरी तरह से ग्राउंडेड होना चाहिए जिन्हें इस पावर लेवल तक अपग्रेड किया जा सकता है।
इसमें हीट सिंक शामिल होंगे। यदि आप ध्यान से देखें, तो ग्राउंडिंग टैग, स्टेनलेस स्टील धातु के पुर्जों और इनपुट पावर ग्राउंडिंग के माध्यम से हीट सिंक तक कई छेद स्वतः ही टेपर हो जाते हैं।
एलईडी की वायरिंग पर ध्यान दें ताकि एलईडी और ग्राउंड के बीच कोई शॉर्ट सर्किट न हो।
यदि ऐसा है, तो एलईडी पर डिजाइन वोल्टेज से अधिक वोल्टेज उत्पन्न होगा और वे जल्द ही नष्ट हो जाएंगे।
मेरे पास एक परीक्षण उपकरण है जिसमें एक मुख्य रोधक ट्रांसफार्मर लगा है, लेकिन जब इसे सीधे मुख्य बिजली आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो इंडक्टर का एक सिरा मुख्य बिजली आपूर्ति के विभव पर होता है। यदि इसे किसी भी पृथक धातु से जोड़ा जाए, तो यह खतरनाक हो सकता है।
तो चलिए पीछे मुड़कर देखते हैं कि एलईडी को चलाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए।
हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें लगभग 266 mA का समर्थन करने की आवश्यकता है, इसलिए हमने वह कर दिया है।
संदर्भ योजनाबद्ध नोट्स इस प्रकार हैं: फ्यूज 1 के माध्यम से ब्रिज रेक्टिफायर में, और फिर दो सी फिल्टर इंडक्टरों के साथ।
D1 एक रिकवरी डायोड है और प्रेरकत्व धारा को कम करने की एक विधि है।
Q1 गेट को FL7701 के पिन 2 द्वारा R3 के माध्यम से संचालित किया जाता है, और D2 FL7701 के नकारात्मक स्ट्रोक के दौरान गेट से चार्ज को साफ करने में सहायता करता है।
आउटपुट आवृत्ति R5/R4 द्वारा निर्धारित की जाती है।
इन दोनों पिनों में कुछ डीकपलिंग और सीएस पिन हैं।
पिन 1 एक करंट इंडक्शन है, जो वोल्टेज और इसलिए r6 के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की निगरानी करता है।
R6 0 की अधिकतम धारा का संदर्भ लें।
5a, जिससे आईसी रीसेट होगा और अगले चालू होने के चरण के लिए तैयारी होगी।
इस सर्किट में क्या गायब है, इस पर ध्यान दें।
रेक्टिफायर के इनपुट सिरे को बड़े डीसी कवर की आवश्यकता नहीं होती है।
FL7701 आंतरिक रूप से इनपुट परिवर्तनों को कुशलतापूर्वक संभालता है।
यह देखते हुए कि यह आमतौर पर एक महंगा हिस्सा होता है, इससे लागत बचाने में मदद मिलती है।
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भर जाने के बाद, मैंने रिपल की जांच की।
एलईडी मॉड्यूल के कैथोड पर करंट प्रोब का उपयोग किया जाता है, और रिपल 150 mA है। उपकरण द्वारा मापा गया औसत करंट लगभग 1.5 mA है। 260mA।
एलईडी के लिए, अधिकतम धारा 100 mA तक कम हो जाती है, जिससे वे ठंडे रहते हैं और इस प्रकार उनका जीवनकाल बढ़ जाता है।
आवृत्ति माप 81 किलोहर्ट्ज़ थी और ढलान घटकर 1.71 यू.एस. हो गई।
यह चिप/सेंसर की क्षमता का 13% है, इसलिए यह ठीक होना चाहिए।
संपूर्ण डिजाइन का प्रारंभिक बिंदु 1 का उपयोग करना है।
चार घंटे की कॉइल प्रक्रिया से पता चला कि प्रोटोटाइप बोर्ड में कुछ त्रुटियां थीं। मैंने नए अपलोड किए गए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के लेआउट को ठीक कर दिया।
ऊपर दिए गए जम्पर पर ध्यान दें, यह कुछ गलत फिटिंग को बायपास करने के लिए है। . . . धत् तेरे की।
इससे पहले कि मुझे अपनी गलती का एहसास होता, कुछ विस्फोट हो गए...
थक गया होगा!
इसमें दो ऊपरी भाग और एक निचला भाग है।
तो यहाँ इसे सिलकर जोड़ा गया है।
मुझे जिन-जिन पुर्जों की आवश्यकता है, उनकी सूची मैं अंत में संलग्न कर दूंगा।
कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है।
मैंने रेडिएटर के ऊपरी हिस्से को ग्राउंड किया और उसे डिवाइस के माध्यम से नीचे स्थित ग्राउंडिंग पॉइंट तक भेजा।
फिर इसे बिजली आपूर्ति से ग्राउंड किया जाता है।
इस पर नजर रखें।
अंत में, एलईडी का कैथोड वोल्टेज 310V से कम है और पीक पावर सप्लाई वोल्टेज लगभग 30V है।
इसके संपर्क में आने पर क्षति हो सकती है, इसलिए किसी भी धातु के पुर्जे को अलग करना और ग्राउंडिंग करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फॉल्ट करंट का मार्ग साफ हो।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पानी के प्रवेश को रोकने के लिए केबल सील स्लीव के ऊपरी और निचले हिस्से पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
नीचे की ओर स्थित ग्राउंडिंग स्क्रू बिजली आपूर्ति के "कैनिस्टर" के लिए एक स्टॉप के रूप में कार्य करता है और इसमें नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए एक जल निकासी छेद होता है।
यह वाटरप्रूफ कंटेनर नहीं है, लेकिन मुख्य पाइप उंगली से अवरुद्ध है और जल निकासी का छेद जमीन से काफी ऊपर है।
ऊपरी रेडिएटर के ऊपरी हिस्से को सील करना आवश्यक है, जिसे पूरा करना होगा।
मैं इसे गर्मियों में बगीचे में लगाऊंगा और बाद में कुछ और डालूंगा।