शोजी शैली का सौर लैंप - स्टेनलेस स्टील सौर उद्यान लाइट

यह शोगुनेट काल के सौर लैंप की बारीकियों को दर्शाता है।
गैराज की तलाशी लेने पर मुझे सौर ऊर्जा से चलने वाला मॉडल बनाने के लिए आवश्यक सभी चीजें मिल गईं।
शिक्षक ने प्रकाश व्यवस्था प्रतियोगिता में भाग लिया।
आपका वोट बहुत मददगार साबित होगा।
लाइटिंग मॉड्यूल का पुन: अभिरचना-
सोलर पाथ लैंप का उपयोग करते हुए, फ्रेम 5 मिमी (~1/4") मोटाई का बना है।
कैबिनेट बनाने की परियोजना से बचे हुए लुआन प्लाईवुड और पारदर्शी पैनल प्लेक्सीग्लास के अवशेष हैं, जिनका संबंध एक पुरानी कैबिनेट परियोजना से है।
पाथ लाइट्स में पार्ट्स का शानदार कलेक्शन है और इनकी कीमत भी काफी कम है।
यदि आप सभी घटकों को अलग-अलग खरीदने का प्रयास करते हैं, तो अंततः आपको सोलर सेल, रिचार्जेबल बैटरी, एलईडी और चार्जिंग कंट्रोलर घटकों पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है।
यदि आप अपने पसंदीदा लकड़ी आपूर्तिकर्ता की दुकान से 24 x 24 इंच का बोर्ड खरीदते हैं, तो उसमें एक ही आड़ा कट लगाकर 16 x 24 इंच का बोर्ड बना लें।
इस चीरे का उपयोग ऊपरी और निचली एंड प्लेट बनाने के लिए किया जाएगा।
फिर प्लाईवुड को 16 इंच चौड़ी पट्टियों में फाड़ लें।
इसकी दो अलग-अलग चौड़ाई उपलब्ध हैं: 0.75 इंच और 0.5 इंच।
प्रत्येक चौड़ाई के लिए चार।
इस लैंप की ऊंचाई लगभग 12 इंच है।
तिरछी आरी से पतले टुकड़े को 12 इंच में काटें।
लैंप का ट्रैक बनाने के लिए कटिंग का उपयोग किया जाएगा, इसलिए कटिंग स्ट्रिप के 12 इंच तक पहुंचने के बाद इसे बरकरार रखा जाएगा।
समान लंबाई में सावधानीपूर्वक काटें।
मैंने चारों टुकड़ों को एक साथ रखकर यह सुनिश्चित किया कि उनके सिरे आपस में संरेखित हों और फिर उन्हें काट दिया।
इसलिए मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि उनकी लंबाई समान हो, जो वर्गाकार इमारतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
पतली पट्टी को चौड़ी पट्टी से इस प्रकार चिपकाएँ कि कोना लगभग 0 पर समाप्त हो।
प्रत्येक दिशा 75 इंच है।
प्लाईवुड की मोटाई और रिबन की चौड़ाई का योग लगभग 0 होता है।
75", जो कि व्यापक बैंडविड्थ के समान चौड़ाई है।
जब गोंद सूखकर जम जाता है, तो मैं नीले पेंटर टेप से दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ देता हूँ।
गोंद के जमने के बाद (लगभग आधा घंटा)
रेल की पटरियों को गोंद से चिपका दें।
यह पटरी कोने के टुकड़ों को जोड़कर लैंप का किनारा बनाती है।
पेंटर टेप से चिपका दें और गोंद को जमने के लिए आधा घंटा इंतजार करें।
ऊपरी और निचले पैनलों के आकार को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक दूरी को मापें।
वास्तविक आकार कटिंग स्ट्रिप की सटीकता पर निर्भर करेगा, इसलिए उचित आकार में काटने से पहले ऊपर और नीचे के पैनलों को मापना सबसे अच्छा है।
ऊपरी और निचले पैनलों को वास्तविक माप के अनुसार काटें।
मेरी उम्र लगभग चार साल है। 75 इंच का वर्गाकार।
सोलर मॉड्यूल का व्यास मापें और ऊपरी पैनल के केंद्र में एक वृत्त बनाएं।
इसका उद्देश्य सोलर पैनल प्रिंटर का उपयोग करना है।
इसे ऊपरी पैनल के छेद में स्थापित करें।
मैंने 1/2 इंच की लकड़ी की छेनी का उपयोग करके धीरे-धीरे गोलाकार रूप दिया, जब तक कि मैंने अंततः दूसरी तरफ काट नहीं दिया।
पहले दौर में छेनी को पूरी तरह से मत काटें, वरना लकड़ी काटने के बजाय फट जाएगी।
आप चाहें तो पैनल को विभाजित भी कर सकते हैं।
जब आप अंततः छेनी को अंदर तक डाल दें, तो छेनी को नुकसान से बचाने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े का सहारा लें।
आप जानते हैं, एक मोटी लकड़ी की कील को फाइल या सैंडपेपर से लपेटकर छेद को चिकना कर लें और जांच लें कि क्या यह सौर सेल घटकों के लिए उपयुक्त है।
मॉड्यूल को छेद से पूरी तरह से गुजारने तक सावधानीपूर्वक और धीरे-धीरे काम करें।
अब तक फ्रेम के किनारे पर गोंद लगाना चाहिए।
सावधानीपूर्वक काम करें, क्योंकि गोंद को अपनी अधिकतम मजबूती तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा, और फिर नीचे की प्लेट फ्रेम से चिपक जाएगी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
मैंने फर्श के नीचे चिपकाने के लिए 3/16 इंच चौड़ी कुछ पट्टियाँ भी काटीं ताकि अतिरिक्त सहारा मिल सके।
अंत में, मैंने ऊपरी पैनल को सहारा देने के लिए इन पट्टियों को चिपका दिया।
जब फर्श अपनी जगह पर लग जाए, तो शेष पटरियों को आपस में चिपका दें, जैसा कि अंतिम चित्र में दिखाया गया है।
इसमें कोई जादू नहीं है।
यह बेहद थकाऊ और सावधानीपूर्वक किया जाने वाला काम है।
मैंने क्लिप और पेंटर टेप की मदद से सब कुछ एक साथ चिपका दिया।
सब कुछ सही ढंग से संरेखित है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए समकोण रूलर का उपयोग करें।
एक बार गोंद जम जाने के बाद, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।
गोंद के सूखने के बाद फ्रेम को पूरा किया जाएगा।
उपयुक्तता की जांच करने के लिए ऊपरी पैनल को नीचे रखें।
आवश्यकतानुसार सैंडपेपर से माचिस को घिसकर चिकना कर लें।
मूल योजना लैंप को बिना बेस के छोड़ने की थी, लेकिन यह ठीक नहीं लग रहा था।
चैनल लैंप में लगभग 3/4 इंच की स्टेनलेस स्टील की सपोर्ट ट्यूब होती है।
मैं जिस लैंप का उपयोग करता हूँ वह बिल्कुल 20 मिमी का है।
इसका व्यास इतना होता है कि इसका उपयोग लैंप के आधार को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे यह तैरता हुआ प्रतीत होता है।
सावधानीपूर्वक संचालन करें, फर्श के बीच में छेद खोलें।
गोंद से चिपकाने से पहले छेद बनाना आसान होता है, लेकिन यह अंतिम समय में किया गया डिजाइन परिवर्तन है।
पोजिशनिंग पिन को सैंडपेपर में लपेटकर उसके आयामों को तब तक समायोजित किया जाता है जब तक कि स्टेनलेस स्टील का पाइप छेद में ठीक से फिट न हो जाए।
अतिरिक्त सहारा प्रदान करने के लिए, मॉड्यूल के खांचे के केंद्र में एक छेद बनाएं, और फिर सटीक फिटिंग के लिए सैंडपेपर से छेद को समायोजित करें।
यह सुनिश्चित करें कि लैंप की नली लैंप के समकोण पर हो, और फर्श पर अतिरिक्त सपोर्ट रिंग चिपका दें।
इसका आधार 5 इंच लंबे और 2 1/2 इंच चौड़े चिनार की लकड़ी के दो टुकड़ों से बना है।
आप 1/2 या 3/4 इंच प्लाईवुड का भी उपयोग कर सकते हैं।
मैंने आधार के नीचे दो छोटे छेद करने के लिए क्रेग फिक्स्चर का उपयोग किया और दोनों हिस्सों को एक साथ पेंच से जोड़ दिया।
आप इन टुकड़ों को आपस में चिपका सकते हैं, उन्हें क्लैंप कर सकते हैं और गोंद के सूखने का इंतजार कर सकते हैं।
चाहे कोई भी विधि अपनाई जाए, जब तक पुर्जे सही ढंग से जुड़े हुए हैं, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता।
यदि गोंद का प्रयोग किया जा रहा है, तो कृपया गोंद के सूखने के लिए आवश्यक समय अलग रख दें।
फावड़े के सिरे से स्टेनलेस स्टील पाइप के आधार में 3/4 इंच का छेद काटें।
छेद को सैंडपेपर से घिसकर ठीक करें ताकि वह बंद हो जाए।
इसके बाद बेस और लैंप को असेंबल किया जा सकता है।
इस समय, आधार और लैंप को एक साथ कसकर दबाकर जोड़ा गया है।
अंतिम ऊंचाई निर्धारित करने के बाद, अंतिम कनेक्शन ऊंचाई को तय करने के लिए एपॉक्सी गोंद का उपयोग किया जाएगा।
साइड पैनल शुरू में 1/16 इंच मोटी पारदर्शी प्लेक्सीग्लास शीट थी।
एक तरफ घिसने जैसा प्रभाव पैदा करने के लिए 320 नंबर के सैंडपेपर वाले रैंडम ट्रैक सैंडर का उपयोग किया जाता है।
मैं पहले एक और प्रोजेक्ट पर ऐसा करता था, और गैरेज में एक टुकड़ा पड़ा हुआ था।
आप फ्रॉस्टेड ग्लास स्प्रे पेंट का उपयोग भी उतनी ही प्रभावी ढंग से कर सकते हैं।
पैनल को टेबल सॉ पर एक निश्चित आकार में काटा जाता है।
सावधान रहें। सुरक्षात्मक वस्त्र पहनें।
घिसे-पिटे प्लास्टिक के टुकड़े सुपरसोनिक गति से आपकी ओर उड़कर आएंगे।
आप नहीं चाहेंगे कि आपकी आंख में चोट लगे।
प्लेक्सीग्लास को काटने का एक सुरक्षित तरीका यह है कि उस पर एक रेखा खींची जाए और उसे कांच की तरह तोड़ा जाए।
कर्व सॉ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
पैनल को फ्रेम में फिक्स करने के लिए, मैंने वेल्डिंग कॉन्टैक्ट एडहेसिव का इस्तेमाल किया।
आपको बस प्लेक्सीग्लास के किनारे के चारों ओर एक छोटी सी मोती की जरूरत है।
गोंद जल्दी जम जाता है।
यह लैंप मेरी बेटी के बेडरूम के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए हमें एक स्विच की आवश्यकता है।
चुंबकीय रिले एक अच्छा समाधान है क्योंकि यह लैंप में छेद होने से बचा सकता है।
रिले के पास चुंबक रखकर आप लाइटें चालू कर सकते हैं।
लाइट बंद करने के लिए, चुंबक को हटा दें।
सोलर मॉड्यूल के बेस को हटा दें और तार डालने के लिए 1/8 इंच का छेद करें।
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को बेस से सावधानीपूर्वक निकालें, और फिर बीच में स्थित एलईडी टर्मिनल को मोटे तौर पर काट दें।
रिले को दो कटिंग फीट से वेल्ड किया जाता है ताकि करंट का प्रवाह बैटरी से एलईडी तक रिले से होकर गुजरे।
चुंबक को हटाने के बाद, रिले को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और एलईडी फिर से बंद हो जाती है।
एलईडी की बिजली आपूर्ति बंद करने से यह सुनिश्चित होता है कि बैटरी चार्जिंग सर्किट कार्यशील बना रहे।
अब बस इतना ही करना बाकी है-
बेस को स्थापित करें, टॉप पैनल को उसकी जगह पर रखें और इंस्टॉलेशन पूरा करें।
यदि आप इसे बाहर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो लकड़ी को नमी से बचाने के लिए पॉलीयुरेथेन का उपयोग करना बेहतर होगा।
लेकिन मैं इसे बारिश में नहीं छोड़ूंगा. . . .
आखिरकार, यह लकड़ी ही तो है।
आप इसे पेंट भी कर सकते हैं, रंग भी सकते हैं, आदि।
यदि आप वास्तव में इसे बाहर छोड़ना चाहते हैं, तो पानी को अंदर जाने से रोकने के लिए ऊपरी पैनल और मॉड्यूल के आसपास के हिस्से को अच्छी तरह से भर दें।
पारदर्शी पैनलों को असेंबल करने से पहले, उन्हें पेंट/रंगा/पारदर्शी कोटिंग भी की जा सकती है।
लेकिन ये तो भविष्य के बारे में सोचना है... और मैंने तो नहीं सोचा! अपनी लाइटों का आनंद लीजिए!